“Abbiamo utilizzato tutta la nostra esperienza nei sistemi GigaWorks, aggiungendo una maggiore flessibilità, data dalla componente wireless, per ottenere un sistema 5.1 vincente. Gli utenti possono ora beneficiare a pieno del suono surround della qualità GigaWorks senza bisogno di cavi per connettere i satelliti posteriori”, ha affermato Andrew Baker, European Business Manager per gli speaker di Creative.

Il sistema di altoparlanti GigaWorks G550W si avvale di una tecnologia wireless da 2.4 GHz che è in grado non solo di garantire un trasmissione forte e chiara del segnale acustico ma è stata progettata per non subire interferenze provenienti da apparecchi cellulari. I satelliti posteriori, che per alimentarsi necessitano esclusivamente di una presa elettrica, ricevono il segnale sonoro attraverso un dispositivo di ricezione wireless di tipo compatto che può essere tranquillamente posizionato nel retro della stanza.

Il sistema di altoparlanti GigaWorks G550W è stato sviluppato sulla base del design e della tecnologia del sistema GigaWorks ProGamer G500, già premiato con numerosi riconoscimenti. Con una potenza totale di 310 Watt RMS, il sistema comprende un subwoofer in legno, che da solo offre 130 Watt RMS di potenza, ha un robusto cono da otto pollici e la tecnologia Twin Flared Dyna-Ports™ che consente di sfruttare al massimo il flusso d’aria per una riproduzione dei bassi ancora più potenti e intensi.
Ciascuno dei cinque satelliti full-range è dotato di un cono da tre pollici con tecnologia Flared Dyna-Port capace di estendere le frequenze da basse a medie.

All’interno del GigaWorks G550W è possibile trovare quegli stessi dettagli professionali impiegati nei sistemi di home-theatre d’alto livello. Ogni satellite impiega delle clips a molla che permettono di aggiustare o sostituire i cavi di segnale, oltre a connettori standard per casse a piantana o da parete. Il telecomando permette di controllare il volume del sistema, l’uscita del subwoofer ed i livelli di canale dei satelliti frontali, posteriori e centrali. E’ inoltre possibile controllare le modalità audio play, pausa, mute e la selezione di tracce musicali dei lettori MP3 Creative Zen compatibili.

Un partner perfetto per console da gioco e lettori DVD
Il sistema di altoparlanti GigaWorks G550W garantisce dei livelli di performance eccezionali non solo se connesso ad un PC ma con console da gioco e lettori DVD. Inoltre, se abbinato al Decoder DDTS-100 di Creative (disponibile separatamente) il sistema è in grado di trasmettere un’esperienza sonora fantastica, ideale con console quali la PlayStation2 di Sony o Xbox 360 di Microsoft, grazie all’ampia connettività fornita dal DDTS-100 e supporta i più diffusi standard audio come Dolby® Digital EX, DTS®-ES, Dolby® Pro Logic® II ed Neo:6.

Con un ingombro di soli 75×15x27mm e una comoda antenna esterna magnetica, posizionabile ovunque si voglia, il DVB-T USB 2.0 Pen-Stick di MCFTec sarà disponibile sul mercato italiano a partire dalle prossime settimane all’incredibile prezzo di 89 Euro, telecomando e antenna inclusi.

Il software a corredo permette di visualizzare e registrare i programmi TV in formato MPEG-2 e, con la comoda funzione “scheduling” (programmazione) dei programmi TV, è possibile impostare la registrazione del proprio  programma preferito. Attivando la funzione time-shift inoltre è possibile evitare di perdere “ attimi ” di programmazione qualora ci si debba allontanare momentaneamente (per una telefonata o altro)

Ideale per PC Desktop e Notebook il ricevitore DVB-T MCFTec supporta porte USB 1.0 e 2.0, non necessita d’alimentazione esterna e grazie al connettore antenna standard può essere allacciato all’impianto TV esistente.







]]> http://www.pcimprover.it/hardware/overclock/mcftec-dvb-t-usb-pen/feed/ 0 http://www.pcimprover.it/hardware/overclock/avermedia-hybrid-cardbus/ http://www.pcimprover.it/hardware/overclock/avermedia-hybrid-cardbus/#comments Thu, 21 Jul 2005 22:00:00 +0000 admin http://minisiti.venus.roccatello.it/pcimprover/200507/avermedia-hybrid-cardbus/ AVerMedia, con questa nuova soluzione DVB-T in formato PC-Card introduce sul mercato la prima scheda TV per Notebook all’incredibile prezzo di 109 € che comprende telecomando e antenna portatile!

Questo sintonizzatore TV consente la ricezione del segnale televisivo terrestre analogico e digitale e del segnale radio FM in modalità stereo e con il Software AverTV 6.0 in dotazione è possibile registrare su disco le trasmissioni preferite. I segnali DVB-T possono essere riprodotti e registrati utilizzando il formato MPEG2. Per quanto riguarda invece i canali analogici è possibile registrarli in formato MPEG1-2 o 4 (DivX).

La DVB-T Avertv Hybrid+FM Cardbus è compatibile con Microsoft Windows XP Media Center Edition e vanta attualmente il minor consumo elettrico (meno d’un Amper-1A-) in conformità allo standard energetico Cardbus, garantendo così una compatibilità migliore e un tempo di visione, con la sola batteria del notebook, maggiore.

Usando un sintonizzatore TV di alta qualità, la AVerTV Hybrid + Cardbus FM può essere utilizzata in qualsiasi nazione del mondo con una qualità d’ immagine nitida e pulita e, grazie al connettore SMB placcato oro del cavo RF in dotazione, previene la perdita di segnale offrendo una maggiore stabilità e pulizia del segnale. Sapientemente progettata, la AVerTV Hybrid+FM Cardbus, si integra perfettamente con il notebook senza ostruire le porte USB del vostro notebook!

Fondata nel 1990 AVerMedia è uno dei leader mondiali nella produzione di prodotti digitali multimediali ed ha recentemente annunciato il nuovo USB Radio, sintonizzatore di stazioni radiofoniche in formato USB, pensato sia per sistemi PC Desktop che Notebook.

L’USB Radio di AVerMedia è un sintonizzatore in formato USB 1.1 con funzionalità di registrazione, in tempo reale o programmata, grazie alle avanzate funzionalità presenti nel software a corredo.

Le registrazioni vengono salvate direttamente nell’ormai diffusissimo formato MP3 e, grazie alla possibilità di variare la velocità di riproduzione risulta un ottimo strumento per lo studio delle lingue straniere.

E’ possibile inoltre impostare la qualità di registrazione, riprodurre o ripetere porzioni dei file audio, e gestire i vari canali radiofonici assegnando nomi personalizzati e creare liste personalizzate.

La CPU k7 2400+ thoughbred, avendo il bus a 133, presenta un moltiplicatore di default di 15x.
Un ottimo overclock, che consente anche alle DDR di lavorare in sincro con l’FSB, e’ quello di alzare quest’ultimo fino al valore di 166MHz, pari a quello della RAM.
Purtroppo, lasciando invariato il moltiplicatore, si otterebbe una frequenza troppo elevata (2490MHz), non facilmente sopportabile da un qualsiasi 2400+, ma solo dai piu’ fortunati e sotto overvolt MOLTO spinto.
E’ necessario quindi cambiare il moltiplicatore e abbassarlo almeno fino a 14x (2324MHz) o 13,5x (2241MHZ).
Purtroppo, per un problema dei bridging dei moltiplicatori, non tutte le MB consentono di operare sui moltiplicatori di 13-13.5-14x, in quanto sono dirottati verso altri valori, solitamente MOLTO alti.

La spiegazione di cio’, la trovate qui:
http://www.beachlink.com/candjac/Workarounds.htm#Accessing13X
e qui:
http://mysite.verizon.net/res0exft/Multiplier_cross_reference.htm

La soluzione mi fu chiara trovando questo:
http://www.ocinside.de/go_e.html?/html/workshop/pinmod/amd_pinmod.html

Inpratica si dovrebbe modificare la CPU per farla apparire DI DEFAULT alla MB come un 166FSB e 13.5x, modificando gli “L”.
Questa modifica, come vedete dallo schema, si puo’ ottenere sulla CPU o sullo zoccolo.

Sulla CPU in 2 modi:
1) aprendo/saldando gli “L”: troppo rischioso, arduo, invalida la garanzia e non e’ revirsibile.
2) ponticellando i pin della CPU, con sottilissimo filo: non invalida la garanzia, necessita di mano MOLTO ferma e di attrezzature da microchirurgia ma e’ reversibile

Sullo zoccolo in 2 modi:
1) saldando i ponticelli sulla parte posteriore dello zoccolo: invalida la garanzia e ci vuole una mano molto ferma, nonche’ un piccolissimo saldatore.
2) facendo i ponticelli con del minuscolo filo inserito ad “U” tra i fori dello zoccolo: non invalida la garanzia, e’ reversibile ed e’ relativamente semplice.

Io ho scelto il sistema dei ponticelli ad “U”.

In pratica si prende del SOTTILISSIMO filo conduttore, lungo qualche mm, si piega ad “U” e si infila tra i buchi dello zoccolo, come da schema, per fare i ponticelli. Il filo deve essere molto sottile perche’ dentro al foro, ricordo, deve entrare anche il pin della CPU!
La tolleranza di questi buchi e’ molto piccola, ma sufficiente per quello che dobbiamo fare.

Io ho usato uno dei fili che compone la calza dei cavi coassiali.
Ho provato con quello dell’RG58, che solitamente uso come fusibile da 0.5A tanto e’ sottile.
Purtroppo e’ TROPPO sottile, al punto che manco si vede, e si rischia di perderlo dentro al case, con tutti i danni che ne potrebbero conseguire.

Ho tagliato quindi un pezzo di cavo coassiale RG213 (si vede che sono un radioamatore?) e ho preso un filo dalla calza.
E’ di dimensioni perfette, ma si puo’ usare qualsiasi altra cosa che, insieme al PIN della CPU, entri nel foro dello zoccolo.

Attenzione! Non fate questa modifica se non c’e’ LUCE piu’ che a sufficienza, in quanto se vi cade il ponticello sono dolori.
Non lo troverete piu’, e rappresenterebbe un cortocircuito vagante fra le vostre schede.
Inoltre, finche’ non arrivate proprio sopra lo zoccolo, tenete sempre la mano sotto al ponticello, cosi’ se cade sapete dove e’ caduto…!

Per iniziare, basta la modifica dei 13x.
la foto la vedete qui sotto:

Notate quanto sono piccoli i fili che ho usato.
Tenete presente che la modifica che conviene e’ quella del 13,5x, che prevede l’entrata di 2 fili nello stesso foro (oltre ovviamente al PIN della CPU). Quindi il filo deve essere molto sottile. Non basta che nel foro entri un solo filo ed il PIN: deveono entrare 2 fili e il PIN.

A questo punto, basta settare i 166MHz di FSB dai dipswitch della MB, e configurare tutto in AUTO (dipswitch 5 messo ad ON, indipendentemente dagli altri 4) e dare tensione.

La MB dovrebbe partire facendo il suo BIP.
Se non bippa, forse le vostre RAM non tengono i 166DDR (333MHz), oppure la CPU vuole un po’ di overvolt.

Tornate a 133MHz di FSB e bootate.
Il sistema, se tutto e’ andato bene, riconoscera’ la CPU come un XP 2100+ (133×13).
Significa che FUNZIONA.

Entrate nel BIOS, caricate i valori di SAFE DEFAULT (non so che DDR avete ma meglio non correre rischi).
Salvate e spegnete.
Settate 166MHz di FSB e riprovate a partire.
Se non parte nemmeno adesso, allora siete sfigatissimi e la CPU vuole overvolt (per cosi’ poco…).

Di nuovo, rebootate a 133MHz di FSB, andate nel BIOS, alzate di 5% il Vcore e riavviate a 166MHz.
Dovrebbe partire.

Ecco come si presenta il mio XP 2400+ con +7.5% di Vcore e 166MHz di FSB:

A questo punto e’ solo questione di provare a stressare il sistema, per capire i limiti di CPU e RAM.
Molto utile e’ l’overvolt delle RAM (da BIOS) e un buon dissipatore.
Consiglio VIVAMENTE di provare a salire di FSB solo con EasyTune, per le prove.
Se il PCI diventa troppo alto durante la partenza del S.O. potreste perdere il contenuto degli HD.

Meglio quindi trovare il giusto valore di FSB da EasyTune, a Windows partito.
Bisogna anche testare se le RAM sopportano timing piu’ aggressivi, ma lo possiamo fare solo dal BIOS, a forza di provare.

La mia DDR da 512MB 2700 marca sconosciuta regge i 348MHz a CAS2, pero’ con tutto l’overvolt possibile.
Ecco cosa riesco a fare, con un dissipatore AD ARIA:

Riesco anche a ottenere 178MHz, ma il gioco non vale la candela. Il guadagno della banda passante e’ minimo, e non mi va di rischiare. Meglio un 166MHz(e oltre) x14.
Ecco le temperature che ottengo a CASE CHIUSO, ma piu’ avanti vedrete con che sistema di raffreddamento:

E ora i bench e tutto il resto:

A 133MHz ero a 1800 circa. Ora sono quasi a 2400MB/sec.
Un bell’incremento, ma lontano da quello che si puo’ fare con altri chipset.
Il KT400 questo offre, e io me lo prendo!

Sono arrivato anche (e rock solid) a 178MHz di FSB, cioe’ 2403MHz, ma l’incremento di banda era cosi’ esiguo che non ne valeva la pena.
Credo che riprovero’ con il molti a 14, arrivando a quasi 2450MHz, che e’ il limite fisico della CPU.

In precedenza, prima della modifica, avevo fatto i 144×17 (2448MHz).
Ho desistito perche’, nonostante fosse rock solid, la banda era rimasta quella di prima, con un lievissimo incremento.

Ed ora ecco svelato il mistero delle temperature.
Ecco il case aperto:

Pesa oltre 15 chili.
Ma la maniglia lo rende facilmente trasportabile per i tornei di UT2k3 e MOHAA.

Qui e’ visibile il sistema di raffreddamento (una parte):
Notate il dissipatore Coolermaster V62, interamente in rame, con ventola termostatata da 3000/7300 giri/min.
Ovviamente quando sono a 1.980 di Vcore gira sempre al massimo!
Presto la modifichero’ con un convogliatore per montare una 8×8.

Poi ho fatto una ampia fessura nella parte posteriore del case per mettere 2 ventole 8×8 che aspirano aria calda, aiutando la ventola interna dell’alimentatore (un 450W in incognito).
Il tutto si regge con colla a caldo.

Questa e’ la parte posteriore del case.
Si notano le 2 ventole 8×8 adeguatamente protette dentro e fuori dalle relative griglie.
Notare la fessura dove ho inserito il codino della scheda audio 5.1 integrata, per non rubare spazio alla schede.

Questa e’ la parte inferiore del case.
Anche qui ho preferito praticare una fessura per mettere il codino USB2/Firewire e non rubare spazio alle eventuali schede. Il rettangolo bianco che vedete e’ stato ricavato da un tappo per frame da 5″1/4, segato, adattato e sagomato.
Questo codino e’ rimovibile (con 2 viti da PC), onde permettere di togliere le schede interne. Si vede meglio nella prossima foto.

Al connettore 15 poli che vedete in basso sono collegati i cavi di POWER / RESET / HD-LED / PC-SPEAKER.
Dato che ho il PC in veranda, e non nella stanza dove ho i monitor, mi permettono di accendere, spegnere e monitorare lo stato del PC a distanza.
Uno spinotto maschio si collega alla femmina, e tramite un solo cavo Categoria5 (quello per le reti ethernet) giungo ad una scatoletta di plastica sulla scrivania, con dentro 2 pulsanti, un led e un altoparlantino da cuffia.
Il sistema presa/spina mi consente di poter staccare tutto in un solo colpo, per eventuali trasporti.
Ovviamente il tutto e’ in parallelo. Sul frontale del PC funziona sempre tutto!

Questa e’ la parte posteriore/interna. Si nota il codino rimovibile di USB2/Firewire.
Si nota anche il sistema di raffreddamento della 8500BBA, ma questa e’ un’altra storia.

Questo e’ il mio alimentatore, modificato.
La modifica consiste in una presa di corrente 220V nelle quale c’e’ tensione quando il PC e’ acceso.
Mi consente, tramite la spina che vedete, di alimentare una ventola 12×12 220V posta sul frontale del case che immette aria all’interno, per bilanciare i flussi d’aria.
La suddetta presa e’ sicura al 100% in quanto e’ interamente siliconata, e la sua alimentazione avviene con un doppio scambio di un rele’ su fase e neutro.
Contorna il tutto un paio di prese RCA collegate ad un altro rele’: sono due contatti, uno normalmente aperto e uno normalmente chiuso, che cambiano il loro stato quando il PC si spegne/accende.
Le 2 prese cono presenti sia dentro che fuori dal case (non in parallelo: sono due contatti diversi).
Utili per accendere un altro alimentatore ATX o qualsiasi altra cosa, contemporaneamente al PC.

La ventola 220v e’ stata modificata e ora ha due velocita’, semplicemente inserendo un diodo in serie alla sua alimentazione.

Questa e’ la parte frontale/inferiore del case, dove ho posto gli HD DATI e la ventola 220v.
Notare come gli HD sono perfettamente davanti alla ventola.
Solitamente sono 3, ma il giorno delle foto e’ arrivato un nuovo HD e ho abbassato l’ “interlinea” fra uno e l’altro.
Presto ritorneranno ad essere 3, e piu’ larghi.
Quando sono tre, il raffreddamento e’ perfetto e consente all’aria che attraversa gli hd di arrivare alle schede, per poi salire e uscire dalle ventole 8×8 poste dietro.

Il raffreddamento e’ cosi’ perfetto che funziona meglio quando il case e’ chiuso, piuttosto che quando e’ aperto.
Merito anche del convogliamento della ventola 12×12, fatta con della balsa sagomata circolarmente, che impedisce alla ventola di prendere aria da dentro il case (dentro la mascherina) ma direttamente da fuori.

La ventilazione e’ anche favorita dal rounding dei cavi IDE 80poli, effettuata rigorosamente a mano.
I cavi non sono sfilacciati come quelli che vendono, e questo mi permette di renderli cosi’ rigidi da farli restare nella posizione che ho scelto.

Ed ora ecco il frontale del case.
Non so se si era notato, ma e’ interamente rivestito con un particolare rivestimento adesivo.
Notare come il rivestimento segue perfettamente la sagomatura e le convessita’ del case.
Sembra di legno lavorato di fino.
Gli amici mi dicono che sembra un comodino… forse hanno ragione…

I frontalini del DVD e del floppy sono dipinti nella stessa tonalita’, con i particolari in grigio metallizzato.
Tutti i led (compreso DVD e floppy) sono blu.

Notare la griglia della 12×12, con una protezione interna per non far entrare polvere e insetti nel case.

Ecco un particolare delle periferiche.

Ed ecco un particolare del lettore DVD.
Questi particolari sono dipinti con aerografo, con una precisione mai vista prima.
Ovviamente sopra c’e’ uno strato di trasparente alla nitro, per evitare graffi.

Un ringraziamento al mio amico Marco P. che mi ha fornito le idee e la pazienza, nonche’ la verniciatura!

Skrycchio.

In un case di medie e grandi dimensioni occorre ottimizzare al massimo la naturale tendenza dell’aria calda a dirigersi verso l’alto.
Si può ipotizzare che la soluzione migliore sia quella di installare una ventola 8×8 che aspiri aria dall’esterno nella parte posteriore in basso del case, possibilmente sotto la scheda madre, o meglio ancora posizionarla sulla base del case, dopo aver tagliato una porzione di lamiera, in modo tale che aspiri aria dal pavimento.

Occorre però fare 2 precisazioni: la prima è che il case dovrebbe essere rialzato da terra di un paio di centimetri, la seconda è che bisogna prevedere un qualche filtro in grado di bloccare la polvere proveniente dall’esterno.
Un’ottima soluzione potrebbe essere quella di usare una calza da donna, a patto di pulirla o sostituirla spesso.
Una seconda ventola 8×8 consiglierei di metterla in alto, sempre sul lato posteriore del case, praticamente sopra l’alimentatore in modo che aspiri aria dall’interno.
In questo modo si dovrebbe ottenere un buon ricambio d’aria, che può essere ulteriormente migliorato liberando da intralci il flusso interno dell’aria, ovvero fermando e legando con fascette di plastica le piattine (eventualmente moddate) e i cavi di alimentazione.

Insonorizzare
Avere più ventole nel case comporta una fonte di rumore non indifferente ed è utile provvedere limitare il rumore provocato dalla vibrazione e dalla rotazione delle ventole.
Molti utenti si lamentano che il loro pc è veramente rumoroso e mi dicono che stanno impazzendo per il suono assordante delle ventole applicate per raffreddare il pc. Questa guida riassiume tutti i punti base che è bene curare per insonorizzare un personal computer.

Alimentazione del PC
Molti utenti considerano questa clausola come opzionale ma è veramente indispensabile curare anche l’alimentazione al meglio. Stiamo attenti quindi a prendere le nostre precauzioni al momento dell’acquisto. Nel senso che è meglio ridurre al minimo la potenza di un alimentatore (mai andare sotto il necessario comunque) poichè maggiore potenza corrisponde a maggiore energia termica da dissipare e quindi ad un maggior numero di ventole o maggiori dimensioni di quest’ultime.
Un altro consiglio è quello di spendere un poco in più ma prendere un alimentatore che non faccia troppo rumore, magari con certificazione PCF.

Raffreddamento
E’ la parte più critica per un overclocker…
Solitamente si usano ventole di tutti i generi e dimensioni ma a volte ci si dimentica che anche le ventole, anzi soprattutto le ventole, contribuiscono all’aumento della rumorosità. E’ quindi bene diminuire al massimo le vibrazioni fissando le ventole con un materiale apposito (basta un pezzo di gomma appositamente sagomato) e scegliere ventole a bassa rumorosità e a giri variabili (quelle che vanno a regime solo dopo una certa temperatura e che restano a numero di giri ridotto se la temperatura è mite).

Materiale Fonoassorbente
L’utilizzo di tale materiale è stato trattato diverse volte su Pcimprover.it e consiglio a tutti coloro che non hanno letto gli articoli di fare un giretto nella sezione Modding.
Si tratta di rivestire il case con materiale che attutisca la rumorosità, come sughero, cartone catramato e materiali appositi.

Lasciare acceso solo ciò che serve
Se il vostro computer ha bisogno di molte ventole solo in certi momenti, ad esempio durante il gioco e il calcolo di grosse quantità di dati, sarebbe conveniente montare un baybus per controllare le ventole e accenderle solo nel momento del bisogno. E’ conveniente usare un alimentatore esterno per le ventole opzionali così non carichiamo il nostro povero alimentatore da pochi watt.

Hard Disk
I nuovi hard disk fanno sempre meno rumore (almeno dovrebbero) ma col tempo la loro rumorosità aumenta e soprattutto con l’aumentare dei giri aumenta anche la rumorosità dello stesso.
Esistono hard disk che permettono di abilitare la modalità silenziosa, con un regime di giri ridotto e minor rumore prodotto. Ovviamente quando ne abbiamo bisogno diventano full speed e le prestazioni volano. Scegliamo questi anche se costano di più.

Configurazione utilizzata
- Case Chieftec BigTower
- Alimentatore Q-Tec 550 dual fan gold
- Scheda madre Abit Nf7-S 2.0
- AMD Athlon Xp Barton 2500+
- Dissipatore TT Volcano 9 con potenziometro
- 2 banchi da 256 ddr pc2700 – Seitec
- 1 hd maxtor da 40 giga 7200 133
- 1 hd maxtor da 80 giga 7200 133
- Sapphire Radeon 8500 LE 64mb
- Cdrw – dvd – floppy

- Bios scheda madre v1.1 del 27/03/2003
- Microsoft Windown XP Professional SP1
- Driver video ATI Catalyst 3.2

Assemblato il sistema e installato il software è subito insorto un problema dovuto al controller ide: il sistema non era in grado di portare a termine una masterizzazione completa.
Si ha quindi provveduto all’installazione dei driver del sistema operativo, sostituendo i driver originali di nVidia per il controller ide, mantenedo però tutti i restanti driver del pacchetto nVidia (usb, gart, audio, ethernet, ram).
Il sistema a questo punto è risultato perfettamente funzionante ed è stato sostituito il bios di sistema con una versione aggiornata.
La modifica è stata necessaria per ottenere un bus di sistema di 200 MHz.
Il sistema è stato impostato con i settaggi di default (166×11, Athlon XP 2500+), ed è stato installato il bios versione 1.1 .
Al riavvio la cpu è stata riconosciuta come XP3100+ con settaggi di default 200 MHz di FSB e 11 di moltiplicatore.

Superata la barriera dei 200 MHz, a piccoli passi sono stati ottenuti ben 225 MHz di FSB in sincrono con la memoria ram (6/6) con un moltiplicatore di 10, in maniera da tenere un vCore di 1.70 e non far alzare molto le temperature, mantenendo la ventola ad un basso regime di giri.
Dopo vari test di stabilità (prime95, toast, Seti@Home, rippaggio DVD, masterizzazione) il sistema è risultato molto stabile (rock solid .
E’ stato provato il sistema anche a 230 MHz di FSB ma il sistema è instabile a causa della memoria ram.

Ecco un paio di screen shot che documentano il raggiungimento della soglia di 225 MHz e di 230 MHz:

Vedi ingrandimento: http://www.pcimprover.it/public/upimage/Barton-225-FSB.png

Vedi ingrandimento: http://www.pcimprover.it/public/upimage/Barton-230.png

Il nuovo core: Barton
Rispetto al “vecchio” core Thoroughbred-B, Barton non introduce sostanziali novità ma apporta un incremento della cache L2 integrata nella CPU da 256KB a 512KB ed il numero di transistor è arrivato a ben 54,3 milioni. Contemporaneamente alla cache interna è stata incrementata la dimensione del Die che passa da 84 mmq a 101 mmq. Questo aumento dimensionale si assesta attorno al 20% e comporta purtroppo una diminuzione del numero di cpu ottenibili dallo stesso wafer di silicio, innalzando il prezzo della cpu alla produzione.

La configurazione utilizzata
Alimentatore: Q-tec 550
Scheda madre: Soltek 75Frv – Kt400
Scheda video: Ati Radeon 8500 LE 250@325MHz
Memoria RAM : 2 banchi ram pc 2700 – Simtec
Processore : Amd Athlon XP (Barton) 2500+ (1826 MHz effettivi)
Dissipatore : TT Volcano 9 (con pasta siliconica bianca in dotazione)
Disco fisso : Maxtor D740X 40GB e Maxtor D740X 80 GB
Scheda audio: Creative SoundBlaster Live 5.1

Il processore è siglato: AXDA2500DKV4D – AQUCA-0307-WPBW
La ventola della Volcano 9 ha il potenziomentro regolato su 4700 giri al minuto in maniera che con il case chiuso la stanza sia vivibile.

Test N°1
Abbiamo lasciato il front side bus (FSB) a 166 Mhz, portato il moltiplicatore da 11x a 12x e alzato la tensione VCore fino a 1,750V.
Procediamo all’accensione e il sistema riconosce la cpu come un Athlon XP 2600+. Dopo vari test il sistema è perfettamente stabile e passiamo alla seconda fase di testing.

Test N°2
Lasciamo l’FSB a 166MHz e alziamo ancora il moltiplicatore fino a 12.5x, lasciano inalterato il VCore (sempre settato a 1.750V).
Viene riconosciuto dal bios come Athlon XP 2800+.
Stabile net vari test (Mezz’ora di Toast e Prime 95).

Test N°3
Manteniamo l’Fsb a 166MHz e portiamo il moltiplicatore a 13x.
VCore a 1.750V. Viene riconosciuto come Athlon XP 3000+ (2158 MHz)
Stabile usando i test di prima e, in aggiunta, 3DMark.

Test N°4
Portiamo il moltiplicatore a 13.5x mantenendo inalterati VCore e FSB
Viene riconosciuto dal BIOS come Athlon 2241 MHz.
Sempre stabile nei test.

Test N°5
Sempre Fsb a 166MHz e moltiplicatore a 14x con Vcore 1.750V.
Riconosciuto come Athlon 2400 MHz. Test andati a buon fine.

Test N°6
La scheda madre non ha il moltiplicatore a 14,5x ma passa direttamente a 15x, il che ci spaventa un po’ poichè la temperatura raggiunge 58° C sotto carico.
Procediamo con l’ennesimo test: Front Side Bus a 172Mhz e moltiplicatore a 14x con Vcore costante.
Il sistema si avvia correttamente e il sistema lo riconosce come Athlon 2500 MHz.
Avviamo i test ed il sistema è perfettamente stabile.

SpeedFan riporta i seguenti dati in quest’ultima configurazione:
Vcore1 – 1.74
Vcore2 – 2.53
+3.3V – 3.33
+5V – 4.97
+12V – 12.22

La memoria RAM è impostata a CAS 2-1 T, e le impostazioni sono su “Ultra”.

Performance
SiSoft Sandra 2003 è stato utilizzato per il testing finale e i benchmark sintetici hanno riportato punteggi di oltre 9000.
I test riguardanti 3DMark 2001 sono stati deludenti (in confronto alle aspettative) ma bisogna ragionare sul fatto che il programma di MadOnion dipende molto dalle capacità della scheda video, che in queste prove è di vecchia generazione, e quindi non esprime al massimo le capacità della cpu così overclockata.

Screenshots

Conclusioni
Il processore AMD Athlon XP 2500+ con core Barton si è dimostrato capace di raggiungere frequenze incredibili arrivando a ben 2400MHz effettivi.
Per le prove non sono stati utilizzati raffreddamenti speciali e il margine di miglioramento è quindi molto ampio.
Buon overclock a tutti!

DISCLAIMER (AVVISO!)
Una qualsiasi modifica dei parametri di tensione e frequenza della mainboard puo’ portare, nel peggiore dei casi, ad un danneggiamento dell’hardware. Effettuare queste modifiche con metodo e accuratezza puo’ ridurre al minimo il rischio di danni al computer, ma l’autore di questo articolo e il sito Pcimprover.it non si ritengono assolutamente responsabili se bruciate la CPU o qualsiasi altro componente. Utilizzate queste informazioni a vostro rischio e pericolo!

Un buon overclock dipende sostanzialmente da quattro parametri: processore, scheda madre, memoria, circolazione d’aria. La scheda madre deve essere di buona qualita’, avere un chipset che supporta l’overclock e la possibilita’ di modificare i principali parametri della CPU e della memoria (dal BIOS o sulla scheda tramite jumpers) quali il Front Side Bus, il Vcore, il Vdimm. La memoria deve essere in grado di lavorare a frequenze di sistema alte in modo stabile, ed il processore deve essere tollerante all’overclock. Una buona circolazione d’aria e’ fondamentale per garantire una bassa temperatura di sistema, e di conseguenza una piu’ bassa temperatura di partenza per la CPU. Ogni processore ha un margine di overclock diverso, due identici modelli di processore possono avere frequenze massime di utilizzo molto diverse.

In questo articolo vi mostrero’ come si puo’ overclockare un processore dal costo non elevato e che forse potreste gia’ avere nel vostro computer di casa, un Pentium IV 1600 MHz.

Configurazione di sistema
Ecco la configurazione che ho utilizzato:
- Motherboard: Biostar P4TDK
- Processore: Intel Pentium IV 1.6A Northwood
- Memoria: 512MB DDR 333 MHz
- Hard Disk: Quantum Fireball AS 30GB
- DVD-ROM: Philips 16x
- Sistema operativo: Windows 98SE

Per il sistema di raffreddamento ho adottato un dissipatore ad aria dalle grandi prestazioni, il Dr.Thermal TI-T70, uno dei piu’ performanti e silenziosi in circolazione. Ha un costo non troppo elevato (circa 55 Euro), ma e’ uno dei pochi modelli ad aria che consente di effettuare overclock estremi senza correre il rischio di bruciare il processore.

Oltre a questo dissipatore ne esistono anche altri dalle ottime performance come ad esempio il Globefan ZCN06, il Dr.Thermal H86 e l’Arkua 8566H.

Ho preferito non utilizzare un sistema di raffreddamento ad acqua, sia perche’ ha costi ben piu’ elevati sia per il fatto che richiede una continua manutenzione, poiche’ una goccia d’acqua sulla motherboard a computer acceso potrebbe risultare fatale. La scheda madre Biostar P4TDKe’ una mainboard molto efficiente con un’ottima stabilita’ anche in fase di overclock. Per il raffreddamento del case ho utilizzato due ventole termoregolate da 80×80x25mm, ma approfondiremo il discorso sul raffreddamento del case una prossima volta. Tutto questo materiale non e’ semplicissimo da reperire in Italia, ma si puo’ trovare su Overclock PC Italia a buon prezzo.

Il Pentium IV ha il moltiplicatore bloccato a 16, per cui l’unico modo per effettuare un overclock e’ agire sul Front Side Bus (FSB), settato di fabbrica a 100 MHz. Cerchero’ di descrivere in linea generale come va effettuato un overclock, operazione che richiede un po’ di tempo e pazienza se si vogliono ottenere risultati discreti. Conviene innanzitutto lavorare a case aperto, per controllare l’efficienza delle ventole ed avere la possibilita’ di accedere ai jumpers per cambiare i parametri della scheda madre, nel caso in cui questa non fosse jumperless. Dal BIOS (o a computer spento tramite i jumpers) si aumenta la frequenza di FSB a passi di qualche MHz, e si avvia la macchina: se il computer si blocca dopo pochi secondi o il monitor rimane nero, vuol dire che la frequenza di FSB impostata e’ troppo elevata e bisogna diminuirla. Una volta lanciato il sistema operativo, utilizzare applicazioni che richiedono un gran numero di risorse di sistema, come benchmark o giochi ad alta definizione, e verificare che il sistema sia o meno stabile: schermate blu, reset improvvisi, programmi che si bloccano sono indici di una instabilita’ del computer, e come si puo’ ben capire un overclock instabile non serve a niente! Se la macchina risulta stabile si puo’ procedere ad un successivo innalzamento dell’ FSB, in caso negativo occorre aumentare la stabilita’ del sistema: occorre agire sulla tensione di lavoro della CPU, Vcore, ed aumentarla a piccoli passi di 0.01 Volt fino a quando non si ottengono miglioramenti. I processori Pentium IV Northwood operano solitamente a 1.5 Volt, conviene limitare il piu’ possibile gli aumenti di tensione perche’ ad un aumento di Vcore corrisponde una maggiore quantita’ di calore che la CPU produce.

Aumentando l’FSB si costringono gli slot PCI ed AGP a lavorare a frequenze diverse da quelle di specifica, ed alcune periferiche come i controller SCSI potrebbero risentirne: per questo motivo si possono settare i divisori di frequenza per gli slot PCI (che lavorano solitamente a 33 MHz) e gli AGP (che lavorano a 66 MHz) in modo da restare il piu’ possibile entro le specifiche. Molte schede madri permettono inoltre di poter utilizzare le memorie ad una frequenza diversa da quella del FSB, per cui l’argomento dell’overclock delle memorie lo tratteremo in separata sede.

Tornando al nostro Pentium IV 1600 MHz, il nostro primo passo e’ quello di aumentare il FSB a 133 MHz, poiche’ molti processori Northwood riescono a lavorare bene a questa frequenza ed essere molto stabili, spesso senza dover ritoccare il Vcore. In un attimo abbiamo raggiunto un incremento di prestazioni del 33%, arrivando a quota 133 * 16 = 2128 MHz. Da qui in poi la strada e’ tutta in salita, si applica il procedimento descritto sopra aumentando il FSB a passi i piu’ piccoli possibili e dando sempre un’occhiata alla temperatura del processore e quella di sistema. Per nostra fortuna il sistema di raffreddamento da noi scelto consente un’ottima circolazione d’aria nel case, e il Dr.Thermal TI-T70 e’ in grado di mantenere bassa la temperatura della CPU. Dopo circa due ore e mezzo di smanettamenti, arriviamo all’ambito traguardo di 185 MHz di FSB, che portano il nostro processore all’incredibile frequenza di 180 * 16 = 2880 MHz con un Vcore di 1.85V. A 181 MHz la macchina rifiuta di accendersi, ma possiamo ritenerci piu’ che soddisfatti del risultato ottenuto! Il nostro e’ stato senza dubbio un processore molto “fortunato”, ma con altri processori si possono comunque ottenere dei margini di miglioramento molto interessanti.

Il Dr.Thermal TI-T70 non e’ l’unico dissipatore ad aria che permette overclock di grande portata, ne esistono anche altri che consentono di ottenere comunque degli ottimi risultati, per un consiglio potete chiedere a me (djk@gmx.it) o andare sul sito di Overclock PC Italia.

La guerra commerciale in atto tra Intel e Amd, ossia tra Celeron e Pentium da un lato e Athlon e Duron dall”altro, ha dato luogo a un rapido e vertiginoso aumento delle frequenze operative dei processori e con un continuo ribasso dei prezzi. Il processore AMD Duron a 1300 Mhz per esempio, è in grado di far funzionare egregiamente qualsiasi moderno software di tipo Office, SQL e grafico inoltre, se accoppiato a una scheda grafica dotata di un buon supporto alle istruzioni 3DNow! è anche in grado di far funzionare ad alta risoluzione anche i giochi piu pesanti.
Fino allo scorso giugno questa Cpu costava circa 150 euro ma ora la si trova a 50 euro circa e tutto in soli pochi mesi. A questi prezzi il guadagno per distributori e rivenditori è minimo e la Cpu si prepara a lasciare il mercato.
La regola dunque, è che processori efficentissimi vanno fuori produzione non per essere diventati obsoleti ma semplicemente per strategie di mercato. Questo significa che la nosta nuova, fantastica e costosa Cpu nel giro di 6 mesi sarà già fuori produzione e, di conseguenza, il suo valore in denaro sarà insignificante.

Volendo essere obiettivi affermare che con un processore di frequenza 600 MHz e con 128 di Ram siamo perfettamente in grado di far girare sul pc le normali applicazioni da ufficio non è del tutto sbagliato mentre questa affermazione diventa totalmente errata nel momento in cui parliamo di applicazioni videoludiche. Qui i requisiti minimi salgono inesorabilmente e per giocare decentemente serve almeno un processore da 2 GHz, 256 Mb di Ram e un acceleratore grafico di ultima o penultima generazione.
Il problema è che le nuove versioni dei software applicativi tendono ad avere bisogno di processori sempre piu potenti e, per esempio, un computer su cui gira perfettamente la versione attuale di un certo programma o videogioco potrebbe non essere in grado di far funzionare altrettanto bene la versione successiva. Per risolvere questo problema ci sono oggi sostanzialmente due soluzioni: acquistare una nuova Cpu, oppure ricorrere alle tecniche di overclocking.

Cos’è l’overclock
Overclock è una parola inglese che significa “oltre il clock”. Clock significa “orologio” o anche “temporizzazione” e nel gergo informatico indica, in Mhz, la frequenza operativa dei processori.
Fare Overclock significa quindi andare oltre la frequenza per cui una periferica è nata ed aumentarne le prestazioni senza provvedere ad onerosi nuovi acquisti di hardware.
Per capire meglio come funzioni l’overclock dobbiamo conoscere come funziona il processo di generazione della frequenza dei componenti nella scheda madre.
Sulle schede madri (mainboard) dei pc troviamo un chip generatore di clock che sfrutta le oscillazioni di un cristallo di quarzo la cui frequenza è solitamente di 14,318 Mhz.
La frequenza di bus di sistema della scheda madre (attraverso la quale comunicano tra loro memoria Ram, chipset e Cpu), è variablie da 66,6 a 166 MHz. Essa è generata da un sintetizzatore PLL che moltiplica la frequenza campione del generatore di clock. Il processore a sua volta usa la frequenza della scheda madre per generare il suo clock interno attraveso il cosidetto fattore di moltiplicazione. Per esempio un processore che ha un fattore di moltiplicazione interno di 5x, funzionante su una scheda madre con bus a 66,6 MHz funziona con un clock di 5×66,6 MHz ovvero 333 MHz.
Per questo motivo per overclockare si può aumentare la frequenza di clock del processore, agendo sul fattore di moltiplicazione e/o sulla frequenza di bus.
A differenza dei processori Amd, tutti i processori Intel hanno però il moltiplicatore bloccato sul valore adatto per ottenere la frequenza nominale della Cpu, la quale potrà funzionare a una frequenza maggiore solo aumentando la frequenza di bus della mainboard. L’aumento della frequenza di clock del processore apporta miglioramenti in tutti gli ambiti applicativi dell’elaborazione, mentre l’aumento della frequenza di bus entro certi limiti migliora l’ampiezza di banda per l’input/output dei dati sulla memoria e sui bus di sistema. Far funzionare a 1000 MHz un processore nato per gli 800 MHz vuol dire allungare di molti mesi la giovinezza del vostro pc.

Questo scenario ha tuttavia anche alcune controindicazioni: i processori sono garantiti dal costruttore solo per il funzionamento alla frequenza nominale indicata, perchè solo in tali condizioni risultano completamente stabili. Al clock standard essi eseguono tutti i calcoli senza errori e non danno luogo a instabilità o a blocchi del sistema operativo o dei programmi operativi. Aumentare la frequenza di clock per migliorare le prestazioni è quindi possibile ma a precise condizioni. E’ assolutamente necessario conservare la stabilità di sistema e tenere sotto controllo con adeguati accorgimenti la produzione di calore da parte delle Cpu.

Come si overclocka?
La velocità di un processore viene determinata da due fattori: il clock esterno del bus (il collegamento tra ram e processore) e il moltiplicatore della CPU.
Lo spettro delle frequenze operative FSB dei sistemi si è allargato di molto e si parte da una base di 66 Mhz dei sistemi più vecchi ai 166 dei sistemi più recenti (che con le tecniche adottate da Intel e AMD vengono raddoppiati o quadruplicati a seconda del processore).
Overclockare è molto semplice: si può operare tramite la modifica della frequenza del Front Side Bus(FSB) o del moltiplicatore di frequenza e selezionare, conseguentemente, la frequenza operativa voluta. Tuttavia tutti i processori Intel hanno il moltiplicatore bloccato al momento della fabbricazione e non è possibile operare sullo stesso per aumentare la frequenza di lavoro. Tutti i processori AMD sono invece sbloccati o sbloccabili tramite piccole modifiche hardware.
L”aumento della frequenza di bus è molto rischiosa se si ha un controller SCSI che aumenta anche l”instabilità operativa di CDrom, Hard Disk e CD-Rw quindi prima di overclockare controllare i componenti del computer.
Per innalzare la frequenza di bus è necessario agire su ponticelli sulla scheda madre nel caso di computer abbastanza datati o utilizzare il software bios per le schede madri recenti che sono jumperless.
Se il computer è instabile è bene verificare se le memorie sono di qualità poichè l”innalzamento di frequenza potrebbe portare fuori specifica tutto il sistema e quindi non solo il microprocessore.
L”overclock migliore per la stabilità operativa è quello contenuto nel 20/25% di aumento della frequenza operativa ma è possibile operare oltre tale percentuale, guadagnando terreno in fattore di velocità, se si adottano speciali tipi di raffreddamento.
Dopo aver controllato la memoria ram, se il sistema è instabile, si può agire sul bios ed alzare i timings della stessa (se la causa dell”instabilità è la memoria) o aumentare le latenze di sistema.
Se anche questo non porta a nessun risultato è consigliabile praticare l”overvolt a passi di pochi centesimi di volt per stabilizzare il sistema. Ovviamente il calore prodotto sarà maggiore a causa della tensione maggiore che attraversa i circuiti della CPU.
ATTENZIONE! Bisogna assicurarsi di non overvoltare oltre il 10 % della tensione nominale per non rischiare di bruciare il processore.
Un altro metodo per effettuare l”overclock è SoftFSB. SoftFSB è un programma per Microsoft Windows che permette di variare il Front Side Bus senza riavviare il sistema permettendo di verificare l”aumento delle prestazioni e quindi di overclockare la cpu. Esso è molto utile quando si deve controllare la stabilità di un sistema senza overclockarlo da scheda madre o da BIOS.

Perchè overclockare
L”incremento della frequenza di funzionamento di un processore si traduce in un aumento più o meno mercato delle prestazioni globali del computer.
Questo aumento di frequenza causa però un maggior consumo di energia da parte del processore che si trasforma in calore che, se troppo elevato, può causare malfunzionamenti imprevedibili e di conseguenza instabilità operativa del sistema in questione, fino ad arrivare ad una perdita di dati.
Ma ne vale davvero la pena? Anche riuscendo a fare un overclock stabile, c”è sempre il pericolo del blocco del sistema e si può imputare l”errore all”overclock anche se non è esso la causa. Bisogna poi tenere presente che i microprocessori hanno sempre maggior capacità operative sia nel campo degli interi che nella virgola mobile, fondamentale per i giochi 3d, quindi si deve puntare ad un miglior sottosistema grafico e in/out (disco fisso e CDrom) piuttosto che ad un iper processore.
Con questo discorso non voglio scoraggiare l”overclock, chi vi scrive è un incallito overclocker, ma bisogna fare attenzione a non sottovalutare i problemi legati allo stesso, poichè l”overclock annulla la garanzia anche se è difficile imputare all”overclock un guasto soprattutto se si riportano i settaggi all”originale e mette a rischio i dati contenuti nel computer. L”overclock è comunque un metodo per risparmiare sull”aggiornamento del computer e un processore overclockato spesso va ben più veloce di uno non overclockato.